La Orotava: Sehenswürdigkeiten in der Altstadt, im Tal und der Plan von jemandem, der hier schläft

Fangt an der Plaza de la Constitución an, dem oberen Platz mit dem Musikpavillon und dem Gebäude des Liceo de Taoro. Zwei Schritte weiter liegen die Jardines Victoria — die Gärten des Marqués de la Quinta Roja —, ein Terrassengarten mit einem Mausoleum aus weißem Marmor ganz oben und dem Tal und dem Teide davor. Der Eintritt ist frei, und es ist der beste Ort, um zu verstehen, wo man ist: die Stadt, die Bananenfelder bis zum Meer, der Gipfel dahinter.

Bergab kommt die Hijuela del Botánico, ein kleiner Garten neben dem Rathaus mit einem zweihundert Jahre alten Drachenbaum, und der Rathausplatz selbst, auf dem jeden Juni zu Fronleichnam der Teppich aus Teide-Sand gelegt wird. Etwas weiter unten die Casa de los Balcones von 1632: das Haus mit den geschnitzten Kiefernholzbalkonen, das auf jedem Foto der Stadt ist, mit einem Innenhof, für den sich der Eintritt lohnt. Gegenüber die Casa Lercaro vom Ende des 16. Jahrhunderts.

Weiter bis zur Kirche La Concepción, der mit der Kuppel, aus dem 18. Jahrhundert, und von dort in die Straße der Mühlen: eine Reihe alter Wassermühlen für Gofio, treppenförmig den Hang hinunter, von denen eine, La Máquina, noch mahlt und Gofio verkauft. Bleibt Zeit, dann das Museum für iberoamerikanisches Kunsthandwerk im ehemaligen Kloster Santo Domingo. Das alles ist ein Vormittag ohne Eile, mit einem Kaffee auf einem der Plätze.

An drei Terminen verwandelt sich La Orotava, und man sollte sie kennen, um sie zu wählen oder zu meiden. Fronleichnam im Juni: Blumenteppiche in den Straßen und der Teppich aus Vulkansand auf dem Rathausplatz, an einem Tag gelegt und am selben Abend von der Prozession zertreten. Wenige Tage später die Romería de San Isidro mit Ochsenkarren und Wein. Und der Nachmittag des 5. Januar, der Dreikönigsumzug, der größte im Norden.

An diesen Tagen ist die Stadt voll und Parkplätze gibt es keine: Man kommt zu Fuß oder mit dem Bus aus dem Tal. Den Rest des Jahres ist die Altstadt an einem Dienstagvormittag ein ruhiger Ort, an dem man die Glocken von La Concepción hört.

Das Tal steigt von der Altstadt bis zum Rand von Las Cañadas über die Teide-Straße, die TF-21, und auf halber Höhe liegt das, was fast kein Tagesbesucher sieht. Aguamansa, auf etwa tausend Metern, ist das Dorf des Kiefernwalds: Kastanien, Gärten und der Rastplatz La Caldera mit Tischen und Parkplatz, von dem die Wege des PR-TF 35 abgehen. Das ganze Netz sind 13,3 Kilometer, 570 Höhenmeter und rund sechs Stunden durch Kiefernwald und Monteverde bis zu Los Órganos, den Basaltsäulenwänden, die man von halb Teneriffa sieht; die kurze Variante 35.2 ist eine Runde von knapp zwei Kilometern und einer Stunde an den alten Wasserstollen entlang, gut für einen Nachmittag mit Kindern.

Etwas höher an derselben Straße der Mirador de Humboldt: der Ort, von dem man das ganze Tal auf einmal sieht, vom Teide bis zum Meer. All das liegt zwanzig Minuten von der Finca, und es ist das, was wir an einem Samstag ohne Plan machen. Die Routen im Detail stehen in unserem Wander-Guide ab La Orotava.

Vom Tal aus ist man in zwanzig bis dreißig Minuten im Nationalpark, und das ist der Vorteil, hier statt an der Küste zu schlafen: Man fährt nach dem Frühstück los, nicht im Dunkeln. Die Route für den Anfang sind die Roques de García, 3,7 flache Kilometer um den Roque Cinchado; die Seilbahn fährt auf 3.555 Meter, und im Winter ist die letzte Auffahrt um vier; und wer auf den Gipfel will, braucht eine kostenlose Genehmigung und Wochen Vorlauf. Im Sommer früh aufstehen: Ab Mittag zieht der Gipfel zu.

Preise und Zeiten der Seilbahn und der Weg zur Genehmigung stehen in ihren eigenen Guides: Der Teide mit der Seilbahn und Die Genehmigung für den Gipfel. Und wenn es schneit, was zwischen Dezember und März mehrmals vorkommt, sperrt der Cabildo die Straße ab La Caldera, bis sie geräumt ist: An dem Tag geht es nicht hinauf.

Puerto de la Cruz ist fünfzehn Minuten entfernt: der Botanische Garten, der Lago Martiánez von César Manrique, das alte Fischerviertel und die Playa Jardín mit schwarzem Sand. Ein halber Tag, und es gibt einen eigenen Guide. Gleich daneben, in Los Realejos, die Rambla de Castro: ein leichter Küstenweg von rund vier Kilometern durch Palmenhaine, am Fortín de San Fernando vorbei bis zu einem Kieselstrand, hin und zurück in zwei Stunden. Der Spaziergang für den Nachmittag, an dem es nicht regnet.

Und Anaga, für alle mit einem Tag mehr: das Lorbeerwald-Massiv etwa fünfzig Minuten entfernt, mit den Wegen an der Cruz del Carmen und dem Pijaral, für den man eine kostenlose Genehmigung mit Tageskontingent braucht. Eine andere Welt, feucht und neblig, und abends schläft man wieder im Tal.

Der Wein von La Orotava hat eine eigene Herkunftsbezeichnung und eine Anbauform, die es sonst nirgends gibt: den Cordón trenzado, Listán-Reben, deren Triebe über Meter hinweg auf Holzgabeln geflochten werden. Man sieht ihn in den Mittellagen auf dem Weg nach Aguamansa. Und man trinkt ihn in den Guachinches, die öffnen, wenn der neue Wein fertig ist, um San Andrés, und schließen, wenn er ausgetrunken ist: Hausmannskost, drei Gerichte, der Wein des Hauses. Sie liegen nicht in der Altstadt, sondern in den Mittellagen, und jede Saison sind es andere; hier steht, wie sie funktionieren, und wir sagen euch, welche in eurer Woche offen sind.

Mit zwei Nächten schafft man Altstadt und Teide, mit drei alles hier Beschriebene. Von der Finca ist die Altstadt fünf bis fünfzehn Minuten entfernt, der Teide zwanzig bis dreißig und Puerto fünfzehn — kein Tag beginnt mit einer Stunde Auto.